前两天口腔溃疡，没当回事儿。
正赶上梭子蟹肥，就吃了不少。
昨天发了，一说话就疼，脸都肿了。
连夜赶去看急诊，压了下去。
今晚回去得把昨天没吃的那两只蟹给啃了……
嘴还疼，不敢动太多，语音若是含糊，请见谅！
声文／不动明王；图片除注明出处外／来源网络
九、十月，是吃海鲜的时节。
整整一个夏天的禁渔期，养肥了鱼虾蟹，也吊足了吃客们的胃口。
海鲜大家都爱吃吧？！
好像除了过敏没办法，极少听说有不爱吃海鲜的。
爱吃海鲜的上海人是幸福的。
虽然不盛产海货，但好在北有启东吕四港，南有石浦、沈家门。
于是，上海从不缺海鲜。
小时候，餐桌上最常见的海货是鲳鱼带鱼小*鱼。
那时候运输不如现在便利，海鲜大多是冰冻的，腥且小。
若是清蒸，需多放咸菜或葱姜料酒。
我从小嘴巴刁，奶奶便会变着花样做。
今天茄汁鲳鱼、明天干煎带鱼、后天面拖小*鱼……
这都是我喜欢的。
茄汁鲳鱼用来捣饭最好。
“捣”是上海人说法，北方叫拌饭、南方叫捞饭。
上海小囡口味偏甜，混合了鱼鲜的番茄沙司，专治我这种不好好吃饭的囡。
其它什么菜都不用，甚至鲳鱼肉都可以不碰，单这点汁捣饭就可以让我成为当晚吃饭第一名。
干煎带鱼最香。
随着“呲啦啦”的油锅声，香气就会从厨房飘出来勾引做作业的我。
于是常会有这样的画面——
奶奶一边起着油锅煎，我一边咽着口水在边上等。
刚出锅的小带鱼被煎得焦*，滋着油泡冒着香。
我用手去拿，奶奶就嗔骂：“作业不好好做，跑来偷吃，小心你爸回来请你吃生活”，边骂边撒上些糖，“等等、等等，稍微收一收更好吃”。
干煎带鱼撒点糖是我家的做法，我不敢挑大的，就专拣尾巴吃。
一口下去，刺、肉、龙骨都是脆香，糖粒微甜掩了腥。
最好吃的还是面拖小*鱼！
同样是油煎，裹了葱花面糊的小*鱼，可以打开味觉新世界的大门。
没有小屁孩不喜欢油*焦香的面壳，这自不必多言；面壳下是鲜嫩的*鱼肉；鱼肚子里还有肥美的鳔。
我的吃客天赋在那时就显现了：
我会先一口咬下香脆的鱼尾，再用门牙在鱼背上从头到尾咬开一条缝（别问我怎么找到面拖小*鱼的背部，这是天赋），然后用筷子小心翼翼地扒开两侧的肉，把龙骨完整地挑出来。之后，就是享用无骨面拖小*鱼的时间了。
至于是蘸醋、蘸椒盐、还是蘸辣酱油，这不是个问题——每样弄一碟。
有时候，我还会起花头，除了挑龙骨顺便再挑出鱼鳔，在调羹（勺子）里留着，等积满了一勺……
那一口的幸福与满足，长大后难觅。
长大后吃海鲜的机会还是多的。
但我一个南方人，第一次的海鲜饕餮，却是在北方。
那时工作不久，去青岛出差。
投完标，前辈说带我去云霄路吃鲍鱼！
“早晚有一天吃上鲍鱼！”
那可是身为穷学生吃客的我，刚开始工作时立下的中远期目标。
没想到，在青岛就这么轻而易举地实现了。
那一顿鲍鱼吃出啥味道，如今早已想不起来。
只记得当时点菜时的“豪情万丈”——
“服务员，先给上10个鲍鱼！再来两扎青岛！”
当然，后来才知道辽鲍、网鲍、吉品鲍的区别，以及“有钱难买两头鲍”的讲究。
其实，那顿让我印象最深的，是辣炒蛤蜊和鲅鱼水饺。
辣炒蛤蜊本身没什么特别，可菜名用青岛话念出来却是好玩——“辣噶拉”，这三字组合一出口，就透着顽皮，念多几遍会笑。
所以点完鲍鱼，前辈顺口就用青岛口音点了这道菜，其余点了什么都记不清了。
酒菜吃得差不多，前辈让我再去点些鲅鱼水饺。
刚吃完鲍鱼喝完青岛，气焰正盛，我三两步来到柜台大声嚷：“服务员，再给加份鲅鱼水饺！”
“几斤？”
几斤？！我气焰顿消，喃喃道：“我们就两个人，能要4两吗？”
服务员小嫚（小姑娘）瞅我一眼，噗嗤乐了，“嫩（你）是南方银（人）吧，饺子一斤起卖，放心，吃得下。”
于是我这个“嫩”的南方小伙，平生第一次吃了以斤计量的面食。
事实证明，鲅鱼水饺，值得来一斤！
有海、有海鲜、有张口噶拉味的小嫚……
这次出差之后，青岛就成了除北京外，我去得最多的北方城市。
去得多了，认识的当地朋友也多。
除了下馆子，他们会把我带去石老人附近的渔船上现开马粪海胆吃。
我们生吃、蒸吃、炖蛋吃，恶心的名字加上绝妙的口感，它，治愈了我的洁癖。
有成家的青岛哥，还会带我去姜哥庄码头鱼市上挑鲜货。
就是现在的时节，带膏的皮皮虾、满*的梭子蟹、还有各式各样的鱼虾贝类。
哥游走在各个摊子上熟练地挑，我在旁紧跟着帮忙提。
等俩人都提满了，就去哥家扔给嫂子。
嫂子接手去厨房料理，哥打电话呼朋唤友，晚上又是一顿胡吃海喝天空海阔。
去外地吃海鲜，比青岛跑得更多的是沈家门，毕竟离上海近。
我的记忆里，早年的沈家门是个充满鱼腥味的地方。
这些味道，大多是从渔市大街那个舟山水产城传出来的。
水产城里自然也是各式见过没见过的海鲜，在吃客眼里那就是海洋世界。
我买得最多的应该是毛蚶。
年甲肝大爆发后，这罪魁祸首在上海就难觅了。
偏偏上海人大爱这货，我尤甚。
那时舟山水产城的门口，遍布加工海鲜的小饭店，我就从市场直接买毛蚶出来，让店里现加工。
最多的一次，一个人拎了五斤直奔店里，烫了毛蚶、要了杨梅酒，拿个硬币撬。
那顿基本没吃别的，毛蚶当饭饱，吃完肠胃一点事没有。
从此纵横南北码头、大杀四方海鲜。
至于痛风，那是后话。
（明王拍摄）
上海地头上的铜川路，也是这样的后市场前加工店。
算是沪上吃客的圣地。
这里不想多提它，因为马上就要拆了，提起伤心。
以前要买鲜活海鲜，是必须去铜川路那类市场的，如今在社区菜场里也能买到。
若就做菜来讲，海鲜鲜活，满分十分已拿七分。
像九十月里，某个闲暇双休日，馋虫来扰。
马上可以找就近的菜场，称几两斑节虾、弄斤把腰蛤、再挑几只活梭子蟹。
回家先把蟹蒸着，就手白灼斑节虾。
虾起锅，灼下的汤汁继续煮至浓缩，一边备用。
接着爆炒腰蛤，炒得差不多时倒入浓缩虾汁、切些姜片略煮，最后生粉匝腻（勾芡）撒葱起锅，不喜欢勾芡的直接汤汤水水出锅也好。
（明王炒腰蛤）
这时蟹也蒸熟，一起摆了盘上桌，一桌私房海鲜大约块，半小时搞定。
这基本上是不需要太多料理技巧的。
若是手再笨，买了活的虾爬（濑尿虾）和吐了沙的花蛤回来。
虾爬用水煮、花蛤直接微波炉转，再开听啤酒，也是分分钟小乐惠。
如今，去吃一顿海鲜，真的是再方便不过的事了。
威海的、潮粤的、澳洲的、霓虹的，无论是五年刺参、还是澳洲龙虾，都不再遥不可及。
只是，我还是最最想念守在奶奶锅边，望眼欲穿的干煎小带鱼、面拖小*鱼们。
有时想起来，甚至那些用拖鱼残留面糊摊出的饼，也是极致美味。
现在不是不能做，只是奶奶早已不在了，那种美味也就随着她一起永逝了。
我觉得，美味之所以先“美”后“味”，是有道理的。
因为对于口味大家不尽相同，而对于烙在味上的那些美好记忆，却是共鸣且难忘的。
从这点上讲，有时在家里回忆着老人的老路子，做一顿未必好吃的家常菜，应该是种对“美味”的传承吧。
九、十月，自己做顿小海鲜。
（明王小海鲜）
后记：
写这篇文，几次想哭。
但，从眼泪到文字，都止住了。
不是我不会煽情，
只是我想让说话的方式简单点。
民以食为天，每座有人的城市都是座食城，每个食城都有无数轶事。轶事无处不在、无足轻重、无关痛痒。茶余饭后八卦龙门，我随便说说，你随便听听。
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